As rochas de Tafraoute, em Marrocos
As rochas de Tafraoute: Estava a conduzir há horas e estava cansado. Sei disso porque comecei a dizer disparates e a rir-me de tudo, ou melhor, de nada. Aquele riso que nos invade como uma intoxicação. Quando se está no extremo entre a alegria e a tristeza. Era aí que eu estava. Claro que nos revezámos ao volante… mas os meus membros endureceram e o meu cérebro começou a abrandar.
Do Alto Atlas a Taroudant:
Do Alto Atlas, descemos para Taroudant. Esta cidade é obrigatória para o almoço, para recarregar as baterias e arrefecer o motor. Não era particularmente excecional, já lá tínhamos estado e tínhamos muitos quilómetros a percorrer para chegar à nossa próxima paragem. Não perder tempo é essencial. Além disso, conduzir à noite em Marrocos não fazia parte dos nossos ideais… a escuridão da noite, uma cabra, um marroquino, um carro, os acidentes acontecem demasiado depressa por estas bandas.
Viagem a Marrocos no verão:
Tínhamos de seguir em frente, e com o calor intenso de agosto. Quando digo intenso, não quero romantizar o período. Estavam cerca de 50 graus. Nunca tinha experimentado nada assim. Um calor pesado, como se alguém estivesse a apertar-nos a cabeça para nos esmagar. Há algum tempo que atravessamos desertos de pedra sem fim, banhados pelo sol e aparentemente sem vida. De vez em quando, uma lomba desta planície, uma rocha seca, erguia-se em ziguezague e, do outro lado, a mesma imensidão oferecia-se a nós. Quanto mais avançávamos para sul, mais sólido parecia o ar, saturado de poeira, mal respirável. As colinas circundantes eram agora visíveis através de um filtro bege. Tenho a impressão de que a paisagem está esbatida, suavizada, como num sonho de que não nos lembramos das cores e dos contornos…
Tafraoute, esta pequena cidade berbere situada num circo de rochas de granito rosa no Anti-Atlas, montanhas áridas pontilhadas de aldeias intemporais. Era a próxima paragem da nossa viagem a Marrocos.
Tafraoute, deserto e desfiladeiros:
Apercebemo-nos de que nos aproximávamos de uma aldeia quando vimos as manchas azuis nas árvores e no chão. Vejam! O que é que são?
Sacos de plástico. São sacos de plástico! Por todo o lado, os sacos cianos ou por vezes verde-caqui que todos os bons marroquinos usam para fazer compras. A paisagem está cheia deles. É triste e um pouco desconcertante. A casa de hóspedes fica na aldeia de Tandilt, a 5 quilómetros de Tafraoute. Saímos da única estrada asfaltada para um caminho pontilhado de algumas casas.
A Tafraoute de Marrocos:
O pó, que se transforma numa nuvem volumosa atrás do carro, consegue penetrar na nossa atmosfera, mesmo com as janelas fechadas. Já não conseguíamos respirar normalmente, por isso um pouco mais, um pouco menos…. Na berma da estrada, algo se tinha mexido. Parámos ali. Dois cachorros moribundos. Estavam deitados no chão, sujos e maltratados. De olhos vidrados, talvez só com um ou dois meses. Já não conseguiam ladrar, um deles mal se mexia. Não lhes toquem, parecem doentes. Usámos uma caixa de pão vazia para fazer uma tigela improvisada. Pusemos-lhe água. Não tínhamos mais nada. Que merda. O mais forte consegue sobreviver, é um lutador, consegue beber sozinho.
Com o coração partido, voltámos para o carro e seguimos lentamente. O espírito desapareceu. Esta abordagem quebrou a atmosfera. A zona parece até um pouco desolada, abandonada. No entanto, as montanhas de arenito rosa e de granito rodeiam-nos calorosamente. Estamos a mais de 1000 metros acima do nível do mar sem nos apercebermos. Os picos de Jebel Lekst e Adrar Mquorn olhavam-nos de cima. Aqui, as rochas têm nomes e, quem sabe, talvez olhos para chorar. Conseguimos ver a Tête du Lion mesmo por cima das povoações.
Jacques e Yamina de Tafraoute
A chegada à casa de hóspedes de Yamina põe fim à nossa azáfama. Desta vez, na direção oposta. Uma vivenda tradicional com paredes de cal reluzente, rodeada de cactos e árvores floridas. Uma casa saída de uma revista, um toque hispânico neste deserto. O hall de entrada tinha chão de terra batida e um corredor escuro com paredes de pedra exposta. Mais tarde, ficámos a saber que se tratava de uma casa tradicional berbere. Uma jovem encantadora cumprimentou-nos sem grandes demoras, uma marroquina um pouco tímida que esclareceu que teríamos de usar este corredor antiquado para chegar ao nosso quarto. Isto foi o suficiente para me fazer sorrir. O acesso misterioso reduzia-se a uma escada estreita que conduzia a um pequeno patamar. Já adorava este sítio.
Estávamos completamente exaustos e a descoberta da cama foi uma bênção. Uma pequena janela quadrada, fechada por uma grade de ferro forjado, dá para um grande terraço mobilado com bancos, almofadas e cortinas. Uma espécie de harém aberto ao mundo. Apressamo-nos a experimentar tudo isto para recuperar as forças.
Casa de hóspedes em Tafraoute:
Ficar numa pensão significa também fazer o mais pequeno gesto de presença para com os seus anfitriões. E foi assim que, da refeição ao café, descobrimos o proprietário do local, uma personagem por si só. Era um homem bastante idoso, mas robusto e autoritário. Viajou por mares e oceanos, do Panamá a Marrocos, e contou-nos as suas histórias de homem de negócios e de aventureiro ambicioso. Gostámos de beber cervejas com ele enquanto ouvíamos a sua história de vida. Encontros que, por vezes, nos dão uma bofetada na cara e nos fazem questionar princípios que julgávamos caros.
Os desfiladeiros de Aït Mansour em direção a Tafraoute:
Saciados e descansados, é altura de regressar à natureza. E aqui ela é ainda mais extensa do que noutros lugares. De manhã, quando o ar está mais fresco, o sol compete com o azul do céu numa batalha de contrastes coloridos. Em todas estas cores, descobrimos as gargantas de Aït Mansour.
As gargantas do Aït Mansour no verão:
Embora estes desfiladeiros sejam frequentemente frequentados tanto pelos habitantes de Tafraoute como pelos turistas, descobrimo-los sob uma luz diferente: perfeitamente desumanizados! Não, não conheço pessoalmente o rei de Marrocos e não tenho os milhões para pedir a privatização de um espaço público. No entanto, sou suficientemente louco para viajar para Marrocos durante o Ramadão, em pleno verão e com temperaturas médias de 45 graus.
E isso é desencorajador para a maior parte das pessoas. Para nós, é um verdadeiro prazer. Claro que, quando os meus pés tocaram no chão, pensei que os meus chinelos iam derreter. É claro que temos de limitar os nossos movimentos e nunca pensar em sair do caminho. Ao mesmo tempo, não teríamos tido tempo para caminhar e os desfiladeiros são lindos por si só.
Almoço nas gargantas de Aït Mansour:
Após quilómetros de imensas paisagens áridas e pedregosas atravessadas por montanhas escarpadas, este estreito desfiladeiro cor de laranja parecia uma aparição, uma miragem. A estrada serpenteia entre falésias ocres, penetrando num oásis de vegetação luxuriante. Um oásis de paz onde se misturam palmeiras, figueiras, oliveiras e amendoeiras. Um fio de água persiste corajosamente e as rãs tentam sobreviver.
Vamos parar por aqui, tenho fome e não há mais nada para comer! É verdade que este ponto da falésia não nos atrai muito. Um marroquino, à sombra, dorme numa esteira e perguntamo-nos se não terá visto mais ninguém para além de nós naquele dia. Será que podíamos comer aqui? Enquanto ele respondia: “Sim, não há problema, o que querem comer?”, ouvimo-lo responder: “Não tenho nada, é o Ramadão, o que posso fazer por vocês? O que tiveres, meu amigo, faz-nos algo de bom.
Esperámos com o estômago aos saltos debaixo das palmeiras, deitados em bancos de madeira, as mesas cobertas com toalhas de mesa cortadas de cartazes publicitários em linóleo. Ficámos com a mesa da Pepsi. Até o gatinho ficou surpreendido por ter companhia. Para um gato marroquino, está a portar-se relativamente bem. A vida é boa, num oásis sobrenatural, com um cozinheiro como dono.
O caminho ideal para Tafraoute:
Quando os pratos chegam, recebemo-los com olhos redondos e gulosos. Cada um tinha uma pequena panela de ferro fundido amolgado com uma espécie de omeleta de ervilhas e vaca risonha. Com a adição de especiarias, era uma maravilha pura. O dia continuou assim, claro, abrindo-nos os olhos a cada passo e a cada paisagem. Não nos cansávamos de a ver.
Era um mundo de rochas, espalhadas por zonas completamente desertas. Paisagens do Oeste americano. Por vezes grandiosas e imponentes, outras vezes nuas e desoladas.
As rochas pintadas do deserto de Tafraoute:
À medida que nos aproximamos de Tafraoute, podemos admirar as rochas pintadas pelo artista Jean Vérame. A obra remonta a 1985, quando a natureza foi gradualmente lavando as cores que o artista tinha laboriosamente aplicado a estes blocos de granito cor-de-rosa. O vermelho e o azul tornaram-se pastéis e mergulhámos nas cores dos cestos. Estes gigantescos rochedos de papier-mâché, com as suas cores surreais, eram originais e estranhos.
Uma espécie de land art, talvez…. Até era atraente. Saímos do carro, enfrentando o calor, com uma garrafa na mão para não sucumbirmos no local. Tivemos de nos borrifar com água de cinco em cinco minutos para aguentar aqueles minutos pesados fora do cockpit. Estávamos em Marte, só podia ser. A minha mente vagueava na névoa amarelada que nos rodeava, mergulhando a paisagem numa nebulosa renascença italiana. Estaria eu em Marte, entre dois membros? Depressa, depressa, tinha de regressar ao veículo com ar condicionado, e também à minha mente!