Las rocas de Tafraoute en Marruecos
Las rocas de Tafraoute: Ya llevaba horas conduciendo y estaba cansado. Lo sé porque empezaba a decir cosas sin sentido y me reía de todo, o más bien de nada. Esa risa que te invade como una intoxicación. Cuando estás en los extremos entre la alegría y la tristeza. Ahí estaba yo. Ciertamente, nos alternábamos al volante… pero mis miembros se agarrotaban y mi cerebro empezaba a ralentizarse.
Del Alto Atlas a Taroudant:
Desde las montañas del Alto Atlas, descendimos a Taroudant. Esta ciudad fue una pausa obligatoria para comer, reponer fuerzas y enfriar el motor. No era especialmente excepcional, ya habíamos pasado por allí en otras ocasiones, y teníamos que recorrer muchos kilómetros para llegar a nuestra siguiente parada. No perder tiempo era esencial. Además, conducir de noche en Marruecos no formaba parte de nuestros ideales… la oscuridad de la noche, una cabra, un marroquí, un carro, los accidentes ocurren demasiado rápido por aquí.
Viaje por carretera a Marruecos en verano:
Tuvimos que seguir adelante, y con el intenso calor de agosto. Cuando digo intenso, no quiero idealizar el momento. Hacía unos 50 grados. Nunca había experimentado nada igual. Un calor pesado, como si alguien te apretara la cabeza para aplastarte. Llevábamos un rato atravesando interminables desiertos de piedra, inundados de sol y aparentemente desprovistos de vida. De vez en cuando, un bache en esta llanura, unos acantilados secos, subía, zigzagueaba y, al otro lado, se nos ofrecía la misma inmensa extensión. Cuanto más al sur avanzábamos, más sólido parecía el aire, saturado de polvo, apenas respirable. Las colinas circundantes se veían ahora a través de un filtro beige. Tenía la impresión de que el paisaje se había difuminado, suavizado, como en un sueño cuyos colores y contornos no recuerdas realmente…
Tafraoute, esta pequeña ciudad bereber enclavada en un circo de rocas de granito rosa en el Anti-Atlas, áridas montañas salpicadas de pueblos intemporales. Era la siguiente parada de nuestro Road Viaje por Marruecos.
Tafraoute, desierto y gargantas:
Supimos que nos acercábamos a un pueblo cuando vimos las manchas azules en los árboles y en el suelo. ¡Mirad! ¿Qué son?
Bolsas de plástico. ¡Eran bolsas de plástico! Por todas partes, las bolsas cian o a veces verde caqui que todo buen marroquí utiliza para hacer la compra. El paisaje estaba plagado de ellas. Era triste y un poco desconcertante. La casa de huéspedes estaba situada en el pueblo de Tandilt, a 5 kilómetros de Tafraoute. Dejamos la única carretera asfaltada por una pista salpicada de algunas viviendas.
El Tafraoute de Marruecos:
El polvo, que crecía formando una voluminosa nube detrás del coche, consiguió colarse en nuestra atmósfera, incluso con las ventanillas cerradas. Ya éramos incapaces de respirar con normalidad, así que un poco más un poco menos… A un lado de la carretera, algo se había movido. Pare ahí. Dos perritos moribundos. Estaban en la tierra, sucios y piojosos. Con los ojos vidriosos, tal vez sólo un mes o dos de edad. Ya no podían ladrar, uno de ellos apenas se estremecía. No los toques, parecen enfermos. Utilizamos un paquete de bollos vacío para hacer un cuenco improvisado. Pusimos agua en él. No teníamos nada más. Mierda. El más fuerte puede sobrevivir, es un luchador, puede beber solo.
Con el corazón destrozado, volvimos al coche y seguimos conduciendo lentamente. El espíritu se había ido. Este acercamiento había roto el ánimo. La zona parecía incluso un poco sórdida, abandonada. Sin embargo, las montañas de arenisca y granito rosa nos rodeaban cálidamente. Estábamos a más de 1.000 m de altura sin darnos realmente cuenta. Los picos de Jebel Lekst y Adrar Mquorn nos vigilaban. Aquí las rocas tenían nombre y, quién sabe, tal vez ojos en los que llorar. Podíamos divisar la Tête du Lion justo por encima de los asentamientos.
Jacques y Yamina de Tafraoute
La llegada a la casa de huéspedes de Yamina acabó con nuestro ajetreo. Esta vez en la otra dirección. Una villa tradicional con paredes de cal resplandeciente, rodeada de cactus y árboles en flor. Una casa sacada directamente de una revista, un toque hispano en este desierto. El vestíbulo tenía el suelo de tierra y un pasillo oscuro con paredes de piedra vista. Más tarde nos enteraríamos de que se trataba de una casa tradicional bereber. Una encantadora señorita nos recibió sin demasiadas palabras, una marroquí bastante tímida que nos hizo entender que para llegar a nuestra habitación tendríamos que utilizar este pasillo de otra época. Eso bastó para hacerme sonreír. El misterioso acceso se reducía a una estrecha escalera que conducía a un pequeño rellano. Ya me encantaba este lugar.
Estábamos totalmente agotados y el descubrimiento de la cama fue una bendición. Una pequeña ventana cuadrada, cerrada por una reja de hierro forjado, se abría a una gran terraza amueblada con bancos, cojines y colgaduras. Una especie de harén abierto al mundo. Nos apresuramos a probar todo esto para reponer fuerzas.
Casa de huéspedes en Tafraoute:
Alojarse en una casa de huéspedes significa también hacer un mínimo gesto de presencia hacia los anfitriones. Y así fue como, de la comida al café, descubrimos al dueño del lugar, un personaje de novela por derecho propio. Era un hombre bastante mayor, pero robusto y autoritario. Había recorrido mares y océanos, de Panamá a Marruecos, y nos hizo partícipes de sus historias de empresario y aventurero ambicioso. Disfrutamos tomando cervezas con él mientras escuchábamos la historia de su vida. Encuentros que a veces te abofetean en la cara y te hacen cuestionar principios que creías preciados.
Las gargantas de Aït Mansour en dirección a Tafraoute:
Saciados y descansados, es hora de volver a la naturaleza. Y aquí era aún más vasta que en otros lugares. Por las mañanas, cuando el aire era más fresco, el sol competía con el cielo azul en una batalla de coloridos contrastes. Con todos estos colores descubrimos las gargantas de Aït Mansour.
Las gargantas de Aït Mansour en verano:
Aunque estas gargantas suelen ser muy frecuentadas tanto por los habitantes de Tafraoute como por los turistas, nosotros las descubrimos bajo una luz diferente: ¡perfectamente deshumanizadas! No, no conozco personalmente al Rey de Marruecos y no tengo los millones necesarios para invocar la privatización de un espacio público. Sin embargo, estoy lo suficientemente loco como para viajar a Marruecos durante el Ramadán, en pleno verano y con temperaturas medias de 45 grados.
Y eso es desalentador para la mayoría de la gente. Para nosotros, es una auténtica delicia. Hay que reconocer que, cuando mis pies tocaron el suelo, pensé que mis chanclas se iban a derretir. Por supuesto, tenemos que limitar nuestros movimientos y no pensar nunca en salirnos del sendero. Al mismo tiempo, no habríamos tenido tiempo de hacer senderismo, y las gargantas ya son espléndidas de por sí.
Comiendo en las Gargantas de Aït Mansour:
Tras kilómetros de paisajes inmensos, secos y pedregosos, atravesados por montañas escarpadas, este estrecho cañón anaranjado parecía una aparición, un espejismo. La carretera serpenteaba entre los acantilados ocres, penetrando en un oasis de exuberante vegetación. Un remanso de paz donde se mezclaban palmeras, higueras, olivos y almendros. Un hilillo de agua persistía valientemente y las ranas intentaban sobrevivir.
Paremos aquí, ¡tengo hambre y no hay nada más que comer! Era cierto que este puesto junto al acantilado no nos atraía demasiado. Un marroquí en la sombra dormía en una colchoneta y nos preguntamos si ese día no habría visto a nadie más que a nosotros… ¿Podemos comer aquí? Mientras respondía Sí, no hay problema, ¿qué quieren comer? oímos: No tengo nada, es Ramadán, qué les voy a hacer… Lo que tengas amigo, haznos algo bueno.
Esperamos con el estómago en crisis bajo las palmeras, estirados en bancos de madera, las mesas cubiertas con manteles recortados de carteles publicitarios de linóleo. Nos tocó la mesa de Pepsi. El gatito también se sorprendió de tener compañía. Le iba relativamente bien para ser un gato marroquí. Se vivía bien en un oasis sobrenatural con un cocinero como amo.
Ruta ideal hacia Tafraoute:
Las rocas de Tafraoute: Cuando llegaron los platos, los saludamos con ojos redondos y golosos. Cada uno tenía una pequeña sartén de hierro fundido abollada con una especie de tortilla de guisantes y vaca risueña. Con el añadido de las especias, era una pura maravilla. El día continuó en esta línea, naturalmente, abriéndonos más los ojos a cada paso, a cada paisaje. No nos cansábamos de verlo.
Era un mundo de rocas, esparcidas por zonas totalmente desiertas. Paisajes del Oeste americano. A veces grandiosos e imponentes, a veces desnudos y desolados.
Las rocas pintadas del desierto de Tafraoute:
Al acercarnos a Tafraoute, pudimos admirar las rocas pintadas del artista Jean Vérame. La obra se remonta a 1985, cuando la naturaleza se encargó de lavar poco a poco los colores que el artista había aplicado minuciosamente a estos bloques de granito rosa. El rojo y el azul se convirtieron en pastel, y caímos en los colores de las canastillas. Estas gigantescas rocas de cartón piedra, con sus colores surrealistas, eran originales e inquietantes.
Una especie de Land Art quizás… Era incluso atractivo. Salimos del coche, desafiando el calor, botella en mano para no sucumbir en el acto. Tuvimos que rociarnos con agua cada 5 minutos para soportar esos pesados minutos fuera de la cabina. Estábamos en Marte, eso debía de ser. Mi mente vagaba entre la bruma amarillenta que nos rodeaba, sumiendo el paisaje en un sfumato renacentista italiano. Estaba en Marte, entre dos artes… ¡rápido, rápido tenía que volver al vehículo con aire acondicionado, y mi mente también!