Los lugares más bonitos que visitar en Marruecos

Los lugares más bonitos que visitar en Marruecos

Tánger, la ciudad mestiza de Matisse

“Me he puesto manos a la obra y no estoy demasiado insatisfecho…, la luz es tan suave, es muy diferente a la del Mediterráneo”. (Henri Matisse, 1 de marzo de 1912)

Durante dos inviernos consecutivos (1912 y 1913), el pintor Matisse vivió en Tánger. Se encontraba entonces en la flor de la vida y buscaba simplificar su pintura. Estas dos estancias le ayudaron, según sus propias palabras, a “volver a entrar en contacto con la naturaleza”

Tánger, situada en el norte de Marruecos, a la entrada del estrecho de Gibraltar, había sido durante mucho tiempo refugio de numerosos intelectuales y artistas: Alexandre Dumas, Truman Capote, Jean Genet, Joseph Kessel, Paul Morand, Tennessee Williams y, por supuesto, escritores de la Generación Beat como William Burroughs y Paul Bowles…

Ciudad más antigua del norte de África, su medina, su kasbah y su bazar figuran entre los más populares del país. Ciudad cosmopolita, con un pie en el Mediterráneo y otro en el Atlántico, sigue cautivando a los visitantes, sobre todo a la jet-set internacional.

Hoy en día, Tánger sigue siendo una ciudad de intercambios con muchas caras. Aquí se habla árabe, bereber, español y francés. Testigo de este multilingüismo es su Gran Socco, tan maravillosamente descrito por Joseph Kessel en su novela Au Grand Socco. Esta colorida obra fue escrita después de que el escritor pasara dos meses en la ciudad portuaria dos años antes.

Pero el hombre de letras no limitó Tánger a su faceta orientalista; también supo recorrer la costa hasta las grutas de Hercule y el morabito de Sidi Kacem, vestigios de una época pasada en la que las mujeres se bañaban desnudas en las olas.

Chefchaouen, Marruecos azul

Encaramada en las estribaciones del Rif, a 600 m de altitud, “Chaouène”, como la llaman los marroquíes, cultiva la indolencia como ornamento de su belleza. Andaluz hasta la médula, sus casas de color azul salado siempre han cautivado la imaginación de los acuarelistas.

Figura emblemática de Chefchaouen, el pintor-fotógrafo Mohamed Hakoun siente un amor incondicional por su ciudad natal. De formación ferretero, un día decidió dejarlo todo para dedicarse en cuerpo y alma a la ciudad donde creció. En su casa, hoy convertida en museo, se exponen miles de fotografías que van desde las primeras instantáneas tomadas en los años veinte, durante el periodo colonial español, hasta nuestros días, sin olvidar, por supuesto, los cuadros del maestro.

Pero vivir Chaouen es sobre todo dejarse guiar por encuentros fortuitos a lo largo de sus callejuelas y escaleras, en un entorno de paredes encaladas en infinitos tonos de azul, entre plantas verdes, cerámicas y rejas de hierro forjado. Un paseo un tanto “atemporal” que le llevará casi incondicionalmente hasta la plaza Outa-el-Hammam, donde se alza la impresionante Kasbah. El lugar ideal para tomar un té a la menta en la terraza mientras despliega un mapa antes de explorar los alrededores.

Tampoco faltan atracciones en los alrededores, como el manantial ras-el-maa que abastece de agua potable a la medina, las cascadas y la refrescante piscina natural del pueblo de Akchour, el “Puente de Dios” (un bienvenido cambio con respecto a nuestros “Puentes del Diablo”), un arco natural de 25 m de altura, o el Parque Nacional de Talassemtane, con su asombrosa biodiversidad y abundantes rutas de senderismo.

Rabat, la ciudad de los príncipes

Elegida por Lyautey para ser el centro administrativo del Protectorado francés, Rabat conserva la imagen de una ciudad sabia y cosmopolita. Con sus anchas avenidas bordeadas aquí y allá de bonitos edificios Art Déco, sus parques y jardines, Rabat, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2012 por la homogeneidad de su tejido urbano, sobrelleva de forma ejemplar edificios que datan ya del siglo XII.

En Rabat, cada barrio ha conservado su propia identidad. Habiendo conservado, e incluso enriquecido, los elementos arquitectónicos y decorativos de dinastías anteriores, la ciudad ofrece hoy a los paseantes el resultado de un sincretismo original y refinado entre las culturas antigua, islámica, andalusí y europea.

La kasbah de Oudaïa, por ejemplo, es un espectáculo para la vista. Construida en la desembocadura del Oued Bou Regreg, esta fortaleza, cuya puerta principal aún puede admirarse hoy en día, data del siglo XII. Sirvió de base de retaguardia a los ejércitos de Yacoub el-Mansour cuando se lanzaron a la conquista de Andalucía.

Mucho menos impresionante que Fez o Marrakech, la medina de Rabat, creada por los moriscos (andalusíes expulsados de España en el siglo XVII), es un lugar encantador en el que detenerse. Tras pasar por el zoco Sebt y la mellah (judería), se llega a la calle de los Cónsules, donde, a lo largo de casi un kilómetro, encontrará numerosas tiendas de artesanía que venden alfombras, cerámica, esparto, cestería, latón y joyas de plata.

Fez, joya imperial

Joya entre las joyas, Fez es un mundo en sí misma. Heredera de la cultura andalusí, la ciudad imperial sigue siendo uno de los centros religiosos más importantes de Marruecos. La ciudad ha sido llamada “Jerusalén de Occidente” y “Atenas de África”, pues la erudita Fez no deja indiferente a nadie.

Algunos dirán que su medina es un auténtico laberinto, con muchos callejones sin salida. Les creemos. Otros afirman que basta un poco de sentido común y, sobre todo, una buena brújula para orientarse. Sea como fuere, Fez bien merece una visita, ya sea como mochilero o como parte de un plan de “mil y una noches” en un riad con encanto.

Como muchas medinas, Fez está dividida en drouba (barrios). Cada derb cuenta con su propia mezquita y servicios (fuente de abluciones, aseos públicos), medersa (escuela coránica), horno comunal, fuente de agua clara y hammam. Todo más o menos gravitando alrededor de la Qarauiyin, conocida por albergar una de las universidades más antiguas del mundo, ¡que data de mediados del siglo IX! El único problema es que, desde que Lyautey prohibió a los no musulmanes entrar en las mezquitas marroquíes, muchos turistas han tenido que conformarse con echar un vistazo al exterior. Lo mismo ocurre con el mausoleo de Moulay Idriss, patrón de la ciudad.

Afortunadamente, además de sus zocos de artesanos (caldereros, hojalateros, joyeros, boisseliers, marroquineros, bordadores, encuadernadores, etc.) y sus famosas curtidurías (un placer para la vista y el olfato), Fez está repleta de medersas, verdaderas obras maestras del arte meriní (s. XIV), construidas al más puro estilo hispano-morisco.

Fez también es famosa por su producción de cerámica. Fácilmente reconocible por su dominante color azul cobalto, aunque hoy en día, impulsadas por la afición del público a la vajilla, han surgido creaciones más contemporáneas. El museo Al Batha expone algunas piezas antiguas de gran calidad.

Ifrane, la Suiza africana y sus bosques de cedros

En el corazón de lo que los geógrafos llaman “la torre de agua de Marruecos“, los bosques de cedros de la región de Ifrane constituyen un biotopo sin igual.

Desde Ifrane, a la que los marroquíes no han tardado en apodar “la Suiza marroquí” por el espeso manto de nieve que cubre la región algunos inviernos (Ifrane es, junto con Oukaïmeden, una de las dos principales estaciones de deportes de invierno de Marruecos), una pequeña y sinuosa carretera serpentea por el bosque de cedros hasta el pueblo de ain Leuh.

Además de algunos magníficos ejemplares de cedro, algunos de los cuales pueden alcanzar los 8 m de circunferencia, no es raro cruzarse con un invitado bastante gracioso: el mono magot. Desde la desaparición del último león del Atlas (en 1921) y de la pantera (estimada en 1994), este pequeño macaco ha proliferado (su población se estima actualmente entre 10.000 y 15.000 individuos).

Creado en 2014, el Parque Nacional de Ifrane se presta especialmente al senderismo.  Entre densos bosques de encinas y cedros, manantiales, cuevas y lagos de gran altitud, la región es también muy frecuentada por pastores seminómadas y sus rebaños. Es una oportunidad para encuentros insólitos, en un mundo aún virgen para el turismo de masas.

Las cascadas de Ouzoud, o el agua redescubierta

Las cascadas de Ouzoud son uno de los parajes naturales más espectaculares de Marruecos. En su punto más alto, el agua del uadi de Ouzoud se precipita en cascada a través de un olivar centenario, antes de estrellarse repentinamente más de 100 m más abajo con un estruendo ensordecedor (excepto, por supuesto, al final de la estación seca). Es un lugar de encuentro para los habitantes de la ciudad, que acuden aquí para darse un baño y disfrutar de un picnic familiar en los calurosos meses de verano.

En el lugar, encontrará una serie de pequeñas y sencillas gargantas frente a las cataratas. Es la ocasión perfecta para disfrutar de un buen tagine o tomar un té a la menta antes de continuar hasta el pie de las cataratas, donde encontrará las gigantescas simas para darse un chapuzón si le apetece. Por supuesto, en verano no se sentirá como en casa, pero fuera de los puentes y fines de semana, el lugar sigue siendo magnífico.

La parte baja de las cascadas se presta a numerosas excursiones, sobre todo al cañón de Oued el Abid o al pueblo de Tanaghmelt, con su laberinto de callejuelas y su zaouïa que data de los primeros tiempos del Islam en la región. El mochilero aventurero no encontrará dificultades para encontrar alojamiento en la zona, ya sea en camping o en casa de los lugareños (preguntar en las cascadas).

El zoco de Marrakech, una cierta idea del comercio

Hay muchas maneras de acercarse al zoco de Marrakech. Se puede ir en pantalón corto y camiseta de tirantes, con un plátano atado al abdomen, preferiblemente a media tarde para que no se metan contigo… O vestirse como todo el mundo y dejarse absorber por el flujo de gente que entra en el zoco al final del día, antes de la penúltima oración, cuando las amas de casa salen a hacer la compra.

El zoco adopta entonces dos caras diferentes. Si se elige la primera opción, se corre el riesgo de perderse algo, a saber, el encuentro con una ciudad milenaria que se puede imaginar fácilmente, dado el ambiente, los colores y las fragancias que aún adornan los numerosos puestos que salpican su parte central.

En cambio, en la segunda opción (nuestra elección, como habrá deducido), hay que dejarse llevar, confiar en el azar del encuentro y, como una mariposa, revolotear entre los puestos de las callejuelas, para acabar, tras la penúltima oración, en la plaza Djemaa el-Fna y sentarse a degustar unas brochettes-frites, un pescado a la parrilla o un plato de caracoles para los más aventureros. Como puede ver, el zoco de Marrakech es una experiencia casi existencial…

Essaouira, la bien diseñada

Famosa actualmente por el megafestival de música Gnaoua que acoge cada mes de junio, Essaouira es una ciudad aparte. Exactamente a medio camino entre el país haha (bereber) y el chiadma (árabe), la ciudad siempre ha cultivado su carácter mestizo, hasta el punto de que, en los años 70, muchos hippies se instalaron aquí.

Hoy en día, Essaouira, que se ha beneficiado de un lavado de cara en los últimos años, no ha perdido nada de su alma. Sigue ofreciendo al viajero auténtico su zoco, con su suave mezcla de aerosol marino y aromas de madera de cedro, su medina (Patrimonio Mundial de la UNESCO) con sus animadas callejuelas y sus poderosas murallas, que le dan el aire de un Saint-Malo cherifiano.

Capital del viento, la antigua Mogador (su antiguo nombre en portugués) es también una visita obligada para los aficionados a los deportes de tabla. Mientras que el verano, fresco y ventoso, es especialmente popular para el windsurf y el kitesurf, el invierno, suave y sin viento, es más adecuado para el surf. La temporada baja (abril-mayo y octubre-noviembre) es el mejor momento para disfrutar al máximo de esta ciudad excepcional, con sus numerosos fondouks (casas-almacén de comerciantes) construidos en el siglo XVIII y hoy transformados en hoteles o pensiones.

Por último, pero no por ello menos importante, Essaouira es también un punto de partida ideal para explorar el interior, donde varias asociaciones promueven la vuelta a un turismo sostenible, que incluye visitas a zocos rurales (como el de Ida Ougourd) y a molinos de aceite tradicionales.

Los misterios geológicos del alto valle del Dades

Al remontar el valle de extraordinaria belleza desde Boumalen-du-Dades hacia Msemrir y la meseta de Imilchil, unos kilómetros antes del puente que invita a cambiar de orilla, se topará con unas formaciones geológicas de gran originalidad. Los lugareños las llaman “dedos de mono”. En realidad, son conglomerados que la erosión ha esculpido a lo largo de los siglos.

En este embrollo de roca carmesí, a veces teñida de violeta, han surgido majestuosas kasbahs de tierra, testigos de una época en la que los sedentarios debían proteger sus cultivos de los embates de los asaltantes del desierto.

Hoy en día, el alto valle del Dades es un destino de vacaciones ideal tanto para los contemplativos (muchos pintores vienen aquí a esbozar los paisajes) como para los deportistas. Encantadoras posadas, amuebladas al estilo local, invitan a los viajeros a dejar las maletas durante varios días, o a organizar una excursión de un día con un guía local para conocer a las tribus nómadas que pastan sus rebaños en los igoudlane (pastos de montaña regulados) encaramados en las alturas.

Este colorido descubrimiento del país bereber es especialmente adecuado para familias, ya que el alto valle del Dades, acampado a 1.700 m de altitud, se mantiene bastante fresco incluso en pleno verano, cuando el mercurio coquetea con los 45 grados en Ouarzazate.

Ait Ben-Haddou, un auténtico plató de cine

El ksar de Ait Ben-Haddou, con sus tonos rojos sobre el cielo azul, es desde hace mucho tiempo una de las postales más populares de Marruecos. Si puede creerlo, ¡todavía está colgada en un rincón del fregadero de la abuela! Esta obra maestra de adobe, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, no es ajena a los focos. Desde Lawrence de Arabia (1962) hasta la serie Juego de Tronos (2013), sin olvidar El diamante del Nilo, Té en el Sáhara, Gladiator y Alejandro, ¡el polvo rojo del ksar ha coloreado a la élite de Hollywood!

Esta antigua escala en la ruta de las caravanas del desierto a Marrakech es una auténtica joya de la inventiva. Este conglomerado de viviendas, algunas de las cuales datan del siglo XVII, está rodeado de murallas reforzadas por torres en las esquinas y atravesado por una puerta en forma de chicane, ¡lo que hace difícil ocultar su vocación defensiva! En su interior se encuentra una organización social muy sofisticada, basada en la necesidad de procesar y almacenar cereales, por lo que es sin duda el yacimiento que ofrece uno de los panoramas más completos de las técnicas de construcción y decoración en adobe de cualquier región presahariana.

Hoy en día, por supuesto, alberga varias kasbahs tradicionales convertidas en casas de huéspedes. Lo ideal es llegar al final del día y pasar allí al menos una noche, para experimentar la magia de despertarse “au bled”: canto de los gallos, trino de las cabras que salen a pastar, pan caliente mojado en aceite, mantequilla rancia, qui-rit de vaca y té a la menta. Casi un viaje iniciático.

El Toubkal: una escalada de 6.000 km en el país del cuscús

Marruecos es un país polifacético. Un día puede estar ronroneando con su pareja, descansando a la sombra de un palmeral que rodea la piscina de un lujoso hotel de Marrakech, y al día siguiente escalando el Jebel Toubkal bajo el frío y el aguanieve.

Pero no simplifiquemos demasiado. Mientras que las excursiones a los pueblecitos bereberes de los alrededores de Marrakech están más o menos al alcance de todos, escalar el Toubkal sigue siendo una experiencia de alta montaña, con toda la preparación física que este tipo de ascensión requiere para disfrutarla al máximo. En resumen, lo mejor es estar en buena forma física, ¡y subir en chanclas está fuera de toda discusión!

La ascensión al pico más alto de Marruecos comienza siempre en Imlil, a unos 60 km al sur de Marrakech. En este pueblo bereber, situado a 1.740 m de altitud, encontrará guías de montaña dignos de tal nombre. La primera noche se suele pasar aquí. Es la ocasión de conocer al guía y, si es necesario, de completar el equipo.

También es una buena ocasión para entrar en calor antes de emprender la primera etapa de la ascensión a uno de los dos refugios situados en la “recta final” hacia la cumbre: el refugio Toubkal, el más popular, con un confort espartano pero adecuado, o el refugio Mouflons, más confortable pero también más caro. Ambos deben reservarse con antelación.

Luego llega el día tan esperado. Nos levantamos poco antes de las 4 de la mañana, tomamos un buen desayuno para asentar el estómago y partimos en fila india en la oscuridad para sacudirnos el óxido. Al cabo de 4 horas, solemos llegar a la cima. Unos cuantos selfies bien elegidos. Después viene lo más duro: ¡el descenso! Se necesitan 8 horas para volver a Imlil antes del anochecer, pero no sin antes hacer una parada en el refugio para reponer fuerzas.