Safi: una ciudad a la que no iba en absoluto

Safi: una ciudad a la que no iba en absoluto, y donde acabé de forma extraña (Marruecos)

La visita a la pequeña ciudad marroquí de Safi, en la costa atlántica, no entraba en absoluto en el plan del viaje a Marruecos. Fuimos desde Tánger hacia el sur por la costa, visitando todo lo que tenía poco interés: Assila, Rabat, Casablanca, El Jadida. Luego debíamos tomar un autobús a Essaouira, y de allí a Ouarzazate vía Marakech. Ya en la estación de autobuses de El Jadida no me sentía bien, y por el camino estaba completamente “desencajado”, y me esperaban tres horas de viaje. Me bajé en Safi, una ciudad de la que no sabía absolutamente nada. Iba a pasar aquí los cinco días, saliendo a la luz del día cuando la temperatura bajaba al menos a 38 grados. Y debo decir que Safi me sigue pareciendo la ciudad más acogedora de Marruecos, ¡aunque no discuto que sea totalmente subjetivo!

Un hotel insólito

Entré en la ciudad por el lado de la estación de autobuses. Estaba oscuro y llovía, gracias a que estamos en febrero. La guía se mojó bastante, así que la metí más dentro de la mochila. Como ya he dicho, no me encontraba bien y estaba buscando el lugar más o menos aceptable para acostarme. Y este lugar fue encontrado – Hotel Atlantide (sitio), a medio kilómetro de las murallas de la ciudad vieja. Desde el exterior, el hotel parecía una lujosa residencia de algún gobernador colonial, y claramente no encajaba en el concepto de “viaje económico”. Amigos, pero estamos en temporada baja, ¡y los precios se reducen casi a la mitad! Y ésta no es todavía una ciudad turística promocionada. Por lo tanto, el placer me costó algo más de 150 dirhams, lo que corresponde a unos 22 dólares.

¿Creen que hablé del hotel seis líneas enteras para nada? Quien lee mi LiveJournal, sabe que el tema de las estrellas es muy poco importante para mí. Del hotel espero una cama limpia y comodidad en la habitación. Y que las ventanas no dieran a la ruidosa calle. Eso es todo. No espero nada más de los hoteles. Pero este era un caso especial. No era un hotel cualquiera. Era un edificio histórico de la época colonial francesa, que albergaba, si no a un gobernador, sí claramente a un hombre muy rico. Escaleras de mármol, molduras, habitaciones enormes, jardín chic, piscina, muebles antiguos. Como dicen los franceses nostálgicos de aquella época: “Nostalgie Quand Tu Nous Tiens”. Recuerdo que estuve paseando por este increíble lugar durante al menos una hora, y en mi cabeza hilaba asociativamente fragmentos de películas francesas con Belmondo y Perrier. Por cierto, hoy voy a descargarme películas francesas de la época, como “Un fin de semana en el océano”, con el joven Belmondo, o “Había un policía”, con Michel Constantine. Gracias al colega gillederais por el consejo.

A la mañana siguiente bajé a la recepción y pregunté por la historia del hotel. Allí estaba el dueño, un hombre pintoresco y extremadamente inteligente que sabía muchos idiomas, pero no inglés. Y sin embargo, de alguna manera nos entendimos. La cosa fue así. Como usted sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, los sentimientos nacionalistas en el norte de África aumentaron bruscamente en la dirección de poner fin a la colonización. De Gaulle libró una guerra implacable contra los rebeldes de Marruecos, Argelia y Túnez. Pero la colonización francesa del norte de África tenía los días contados. Sabiendo esto, y sabiendo que nada bueno podía salir de los rebeldes, los europeos huyeron en masa de Marruecos, Argelia y Túnez.

Entre 1950 y 1956, más de un millón de franceses, la mayoría nacidos en África, se vieron esencialmente obligados a abandonarlo todo y regresar a Francia. Al mismo tiempo, se produjo un éxodo masivo similar de judíos marroquíes a Israel, cuando una comunidad entera de unos 400.000 abandonó el país en pocos años. Los judíos habían sido tradicionalmente aliados de la administración colonial francesa, y a medida que se acercaba la retirada francesa, se hizo evidente que los judíos serían los primeros en ser golpeados. El movimiento de “pogromos” contra los judíos locales creció como una bola de nieve, y éstos lo dejaron todo y huyeron de Marruecos. En 1956, cuando el rey Mohammed V regresó al país desde el exilio y se proclamó la independencia de Marruecos, prácticamente no quedaban judíos ni franceses. No obstante, tengo un interesante reportaje aparte sobre los judíos marroquíes.

Volveremos al hotel. Así que los franceses abandonaban sus posesiones y se iban de África. Decenas de miles de villas de lujo fueron abandonadas o vendidas por casi nada. A día de hoy, en todas las grandes ciudades de Marruecos y Argelia se pueden ver barrios enteros de villas donde no vive nadie. Marruecos intenta respetar los derechos de propiedad, pero no concede a los descendientes de aquellos franceses el derecho a recuperar sus casas y jardines. Algo que recuerda a los problemas de los refugiados palestinos en Israel, cuyas casas siguen en ruinas a día de hoy y no se permite a sus propietarios ejercer su derecho de propiedad.

Sí, ha acertado: este hotel tiene la misma herencia francesa. Y es muy posible que los descendientes del propietario de esta enorme residencia fueran turistas aquí. Ya no tienen ningún otro derecho aquí.

Safi

Al tercer día me sentí mucho mejor, y la desagradable gripe empezó a remitir. Aprovechando esta feliz circunstancia, me fui a explorar la ciudad. Dejemos a un lado los tiempos semimíticos de los fenicios y empecemos por el hecho de que en 1508 llegaron aquí los portugueses y construyeron un fuerte, que aún hoy podemos ver. La ciudad nunca fue un puerto especialmente importante, y la base principal de los portugueses estaba en Essaouira. Durante siglos fue un puerto tranquilo, y Safi se desarrolló como una pequeña ciudad artesanal y pesquera junto al océano. Después, a los portugueses les sucedieron los franceses, pero incluso bajo su mandato no ocurrió gran cosa en Safi. Por eso la ciudad ha permanecido casi intacta durante siglos.

Los turistas atraviesan Safi sin detenerse y se dirigen a Essaouira, más famosa, y así seguirá siendo. Yo mismo habría pasado zumbando sin ponerme felizmente enfermo por el camino. Suena extraño, pero fue la única vez en mi vida en la que la enfermedad me aportó algún tipo de beneficio. ¡Al menos en el contexto de conocer lo bello!

La ciudad se puede dividir en tres partes: la Medina (la parte antigua dentro de las murallas), Qasr el-Bahr (la fortaleza portuguesa en la playa) y la parte alta de Ville Nouvelle (los edificios y villas coloniales).

En mi opinión, la medina de Safi es una de las más agradables y cómodas de todo Marruecos. Es limpia, bonita, no está estropeada por el turismo de masas. No corren detrás de ti, no te gritan, no te empujan a las tiendas. Y no intentan engañarle, como en Marakesh y Fez. Aquí todo es más tranquilo y sosegado.

La capital de la cerámica marroquí también está aquí.

Estudiando la guía más a fondo, leí que Safi es también la capital reconocida de la cerámica marroquí. No puedo decirles lo buena que es la cerámica local en comparación con otras, pero esa no es la cuestión. Lo interesante es que toda una zona de la antigua Safi es un taller medieval de cocción de arcilla y acabado de los utensilios de cerámica terminados. Aquí trabajan como lo hacían sus antepasados antes de la llegada de los portugueses. Nada ha cambiado en absoluto.

La cerámica llega aquí, tras pasar por todos los grados de elaboración, a un bazar colorido y bastante moderno, donde será apreciada por turistas poco habituales.

La sinagoga marroquí

En mi cuarto o incluso quinto día de paseo por Safi, y disfrutando de mi rápida convalecencia, vi un extraño edificio que tenía este aspecto

Había soldados ceñudos con metralletas paseando por este edificio, y cuando me vieron me miraron con absoluta antipatía. Cuando me dirigí directamente a ellos para preguntarles qué había dentro, se pusieron tensos y apretaron sus metralletas contra sí. Pero mis intenciones eran muy claras y sencillas. Les pregunté qué había dentro. Como no hablaban inglés, los soldados no pudieron entenderme.. Estaba a punto de continuar, para no avergonzar a las fuerzas del orden, cuando de repente apareció de algún lado un hombre amable, y me explicó en un inglés entrecortado que dentro había un “lugar judío”. ¿Una sinagoga? ¿Una sinagoga? No, “¡no sinagoga, sino lugar judío!”. -Salió para llevar a cabo su negocio como el hombre. Estaba inseguro. ¿Queda aquí algún judío, o incluso miembros de la sinagoga? Así que volví a abordar a los soldados, que empezaban a ponerse nerviosos, y les pedí que llamaran al comandante.

No tuve que esperar mucho, y pronto se acercó un coche con la inscripción “Gendarmería Nacional”, del que bajó un hombre severo, con tirantes y gorra. Vino hacia mí con las palabras “¿Qué problema hay? Los soldados le dijeron inmediatamente en árabe que había un alborotador y me saludaron con la cabeza. Me uní a la conversación y dije que sólo tenía curiosidad por entrar y que sólo era un turista. El policía me preguntó por qué quería entrar. Le respondí que estaba paseando por Safi y que me preguntaba qué había dentro. Finalmente se relajó y sonrió: “Ahí dentro hay una sinagoga judía”, y no se permite entrar a los turistas. Pero yo insistí y le dije que quería entrar porque me interesaba la historia de la comunidad judía en Marruecos (hay que reconocer que me lo inventé sobre la marcha). El policía, evidentemente asustado, me preguntó si realmente era un turista y si estaba interesado en recuperar mis bienes inmuebles. Le contesté que no, que sólo era un turista.

Amigos, ¿recordáis lo que os he contado más arriba sobre las villas francesas abandonadas en los años 50? ¡De ahí viene todo! Por lo visto, las autoridades marroquíes son muy recelosas con el tema de los bienes embargados, y tienen instrucciones de vigilar a los que van por ahí husmeando.

Unas palabras sobre religión

No torturaré al lector con esta extraña escena. Sólo diré que comprobaron mi pasaporte ruso y me preguntaron si tenía alguna otra nacionalidad. ¿Hay parientes en Marruecos? ¿De verdad no hablaba francés? El policía empezó entonces a llamar a alguna parte y a dictarme los datos de mi pasaporte. ¡Menuda sarta de estupideces! Luego me pidieron que esperara unos minutos. Luego me preguntaron de qué nacionalidad era. ¿Qué responderías a una pregunta así? Pero tómese su tiempo, porque no es tan sencillo. ¿Dirías que eres ruso (ucraniano, georgiano, chino)?  Y no te dejarían entrar. Recordé que en Marruecos no dejan entrar a los no musulmanes en las mezquitas, y varias veces entré en ellas fingiendo ser un verdadero creyente, y una vez incluso repetí la frase que había memorizado el día anterior: “Ashadu al-la Ilaha Il-la Lah, wa Ashadu anna Muhammad r-rasulu Lah” (no hay deidad digna de adoración excepto Alá y Muhammad es el Mensajero de Alá).

En consecuencia, ¿y si la misma norma se aplica a todos los demás lugares de culto? Entonces respondí que soy judío. Hasta cierto punto es cierto, porque mi madre es judía. Tenía preparada otra frase por si me ponían a prueba: “Baruch ata adonai eloheinu melech a olam asher kideshanu bemitsvetanu vetsivanu lehadlik ner shel yom tov” (Bendito seas, Señor nuestro D-s, rey del universo, que creaste la luz del fuego y que nos llamas a encender estas velas navideñas). Es cierto que esta bendición judía se sale un poco del tema y se dice en la fiesta de Pascua, pero no conozco ninguna otra. Por lo tanto, pido disculpas a aquellos para quienes estas sutilezas son fundamentales. Estarás de acuerdo en que para una “revisión” mundana estaría bien, ¿no?

…¡y me dejaron entrar! El policía floreció, me dijo “Shalom” y me enseñó el interior. ¡Muy interesante! Resulta que aquí están enterrados famosos sabios sefardíes, y que la sinagoga y el cementerio en sí son un lugar de peregrinación para los judíos religiosos. Es un lugar muy bonito y sorprendente. Como me dijo el cuidador (musulmán), ya no hay judíos en Safi. Casi todos se fueron en 1956, y los pocos que quedaban murieron de viejos. Pero el lugar no está vacío. A menudo vienen judíos religiosos de Francia, y la propia sinagoga no hace mucho recibió subvenciones del Estado y fue completamente renovada. ¡Genial! Tras un interesante recorrido por todo el complejo, dejé diez dólares en la caja de donativos, y entregué la misma cantidad al cuidador.