Alla scoperta di Azamor, El Jadida

Alla scoperta di Azamor, El Jadida, Oualidia e Safi

Alla scoperta di Azamor El Jadida: Per quattro giorni ho viaggiato lungo la costa marocchina tra El Jadida ed Essaouira. Ecco la mia esperienza nelle città di Azamor, El Jadida, Oualidia e Safi.

Azamor:

Sono arrivato ad Azamor (o Azemmour in arabo) pronto a esplorare le vestigia della forte presenza portoghese nella regione. La città si trova sulla riva sinistra del fiume Morbeia, a soli dieci chilometri dall’antica città di Mazagan – oggi El Jadida – e ancora oggi il centro storico è circondato da mura portoghesi.

Sono entrata nella fortezza portoghese di Azamor, abitata e apparentemente ben conservata, costruita sull’antica città di Azama, mentre il pomeriggio volgeva al termine. Ho girovagato per i vicoli labirintici, i negozi di strada che cominciavano appena ad aprire al pubblico (essendo Ramadan, rimangono chiusi per la maggior parte del giorno, aprendo solo due ore prima del tramonto, mi ha spiegato Mohamed Had, la mia guida locale), fino a quando sono stata catturata dal profumo del pane caldo in un panificio dove, dato lo spazio limitato per maneggiare la pala che introduce il pane nel forno a legna, sono rimasta solo pochi secondi per non disturbare il lavoro.

Alla scoperta di Azamor El Jadida

Mentre mi dirigevo all’interno, Mohamed parlava al telefono con qualcuno che, supponevo, avesse dato l’ordine di aprire una porta alta e marrone appena dentro la fortezza (in realtà, ho saputo in seguito che si trovava di nuovo accanto alle mura, ma i tanti giri che avevo fatto nella Medina mi avevano confuso), una porta che conduceva a un piccolo privilegio apparentemente chiuso al pubblico, tanto più rilevante in quanto noi – e i miei compagni di viaggio – eravamo portoghesi.

Si trattava di un’ex prigione, ha detto Mohamed, e “forse parte dell’amministrazione” del forte portoghese di Azamor. Si trattava di un ampio spazio, con un grande cortile a forma di sole in ciottoli portoghesi, le mura della cittadella e una torretta difensiva con cannoni che puntava verso l’attuale città nuova. Sorprendentemente, la prigione in disuso era molto pulita e ben tenuta.

È stato un momento curioso per girovagare in un territorio dove i bastioni si sono abituati a sentire parlare portoghese lontano da casa, ma non sono sicura che Azamor entrerà mai negli itinerari del turismo di massa. Quello che è certo è che è, per lo meno, una tappa piacevole in un viaggio lungo la costa marocchina.

Nel mio caso, si è trattato di una visita veloce, poiché si stava avvicinando l’ora del check-in al Mazagan Beach Resort, un hotel a cinque stelle che, nonostante avesse poco a che fare con me come viaggiatore, si è rivelato un albergo molto piacevole, confortevole e con un’ottima cucina.

Alla scoperta di Azamor El Jadida

Una volta arrivati all’hotel, la sorpresa più grande non è stata, ovviamente, il comfort che ci si aspetta da un resort sulla spiaggia, ma il fatto di trovarmi nelle aree comuni con gli ospiti di un matrimonio di alto livello. Confesso di essere rimasta sorpresa nel vedere gli abiti lussuosi, molto eleganti e molto corti delle donne che passeggiavano nella hall, cosa che non mi aspettavo di trovare in Marocco (la spiegazione era, dopo tutto, semplice: il matrimonio era ebraico).

Ho avuto ancora il tempo di mettere piede sulla sabbia e di godermi il tramonto di un pomeriggio in riva all’Atlantico, rendendomi conto che ha poco a che fare con le spiagge atlantiche di altre latitudini, anche se il vento non mi ha permesso di rimanere a lungo sui lettini già allestiti nel bar della spiaggia.

El Jadida, ex Mazagan:

Il mattino seguente, di buon’ora, mi sono diretta a El Jadida – l’antica città portoghese di Mazagan – con l’obiettivo di visitare l’intera cinta muraria, classificata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
Per un momento, sembrava quasi che il Portogallo non avrebbe mai lasciato El Jadida, anche se l’area murata è stata poi “convertita in un quartiere ebraico”, come mi ha spiegato la guida Mohamed Had. All’interno della fortezza di El Jadida si trovano ancora i nomi delle strade tipiche portoghesi, una chiesa portoghese, un’incredibile cisterna gotica manuelina e una fortezza ben conservata che ha lasciato i portoghesi fino alla metà del XVIII secolo.

Sono entrato nella città murata di Mazagão attraverso una porta accanto alla chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione, dedicata all’antica patrona della città. Più avanti, quasi di fronte alla stazione di polizia, mi sono imbattuto in un cartello che indicava l’Association Cité Portugaise, un’associazione di residenti all’interno della fortezza che cercano di contribuire alla conservazione del monumento. Poco più avanti, la sospirata Cisterna portoghese, il primo grande obiettivo della mia passeggiata per le strade della vecchia Mazagan.

Come quasi sempre in questo viaggio in Marocco, sono entrata nella Cisterna portoghese senza sapere cosa avrei trovato (una possibilità di essere sorpresa) e la verità è che sono rimasta assolutamente affascinata. Nessuno avrebbe mai immaginato che questo spazio straordinario fosse stato in origine un deposito di armi e che solo più tardi (intorno al 1541) fosse stato trasformato in una cisterna per fornire acqua potabile alla medina di Mazagão.

Oualidia:

Prima di pranzo, però, mi sono recata in spiaggia, dove si potevano vedere bancarelle improvvisate che vendevano ostriche, la specialità di Oualidia, e molti pescatori con le loro barche da pesca, tutte dipinte dello stesso verde scuro. Ho passeggiato lungo la spiaggia sabbiosa (ho già detto che il sole era inclemente?) finché non ho incontrato una folla di persone, dato che una nuova barca era appena stata portata a riva. Una ventina di uomini la stavano trasportando a spalla fino alla terraferma.

Accanto a me, il trambusto si stava intensificando intorno a un’altra barca. L’asta è iniziata: 80…100…. Un cesto di pesce è stato venduto per 130 Dirham! Il cesto successivo conteneva due dozzine di piccoli pesci. E un altro ancora. Arrivò un’altra barca e una ventina di uomini in più. Ma io dovevo andarmene.

Alla fine ho incrociato un uomo che, indifferente a tutto, stava dipingendo la sua barca dello stesso verde scuro di tutte le altre. Ora mi pento di non avergli chiesto il motivo di un colore così blando – sono sicuro che aveva qualcosa – ma confesso che era un bel verde. Forse è stato l’unico punto di monotonia (comunque bello) di questo viaggio lungo la costa atlantica del Marocco.

Safi:

Più a sud si trova la città delle ceramiche di Safi, famosa non solo per le sue ceramiche ma anche per le sue onde, che i surfisti dicono essere magnifiche. Doveva essere una “visita breve”, apparentemente di scarso interesse, ma le previsioni erano sbagliate.

Sono entrata nella medina di Safi senza grandi aspettative, ma il piccolo souk era vibrante e le strade brulicavano di persone e attività commerciali, ma senza turisti: esattamente il tipo di atmosfera in cui mi sento a mio agio.
Safi si è rivelata una delle tappe fondamentali di questo viaggio lungo la costa atlantica del Marocco. I colori, gli odori, il movimento, la bellezza delle cose semplici. Mi è piaciuto molto.

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